Единственный способ отделаться от искушения - поддаться ему.
Испания. Впечатления.
Итак, продолжаем наше затяжное повествование.
читать дальшеИспания напрочь убила желание путешествовать по ней на автомобиле – у них совершенно грабительские залоги за аренду. Кстати, за номер тоже попросили залог 100 евро или номер банковской карты ( ! ) Бред!!! И еще - масштабы воровства на пляжах, да и просто на улицах просто катастрофические. Нас запугали так, что я сумку привязывала к себе ))). А чтобы местные кавалеры не одолевали свистом и призывными движениями бедер, я закутывалась с головы до пят в огромный шелковый платок и надевала огромные солнечные очки, на манер мусульманских матрон. Действовало. Правда, немного странновато выглядели при этом драные джинсовые шорты, не скрывающие задницы ))) .
Поэтому купив туристический проездной ( так поезка 2.90, а по карточке 1.80 – пустячок, а приятно ) проехались мы на общественном транспорте. Вполне комфортабельном - кондиционер, мягкие кресла, информационные табло – были бы у нас такие автобусы – ездила бы на них в Питере. Первый заезд был осуществлен в понедельник, понятно, что все культурные объекты оказались закрыты – музейный день, мать его. Ладно, повторим попытку в среду. Поехала одна – у остальных жесткий опохмел. Римское наследие завораживает своими развалинами. Как говорит один мой знакомый – сколько же римляне развалили по все Европе. Ага, еще по Африке и по Азии ))).
Подарок от современного Рима.
В эпоху Древнего мира Таррагона была столицей одной из самых крупных римских провинций — Тарраконской Испании. После крушения Римской империи город захватывали мавры, норманны и англичане… Следы этого бурного прошлого сейчас приносят неплохие дивиденды за счет туризма.
Сначала пара слов вдогонку предыдущему посту. Выяснила, что в красивом здании колледжа раньше был монастырь Кармелитов. Ну, это как раз традиционно – учебные заведения в стенах духовных. Орден был основан в середине XII века. Учредителем ордена считается крестоносец Бертольд Калабрийский. Устав очень строгий - кармелиты должны были жить в отдельных кельях, постоянно молиться, соблюдать строгие посты, в том числе полностью отказаться от мяса, а также значительное время проводить в полном молчании. Главная цель монашеской жизни кармелитов, согласно уставу, составленному Альбертом Иерусалимским, - соединение с Богом в неустанной молитве. Устав предписывает кармелитам, помимо соблюдения трех монашеских обетов, обязательный труд, каждодневный пост в период с торжества Воздвижения Креста Господня (14 сентября) до Пасхи (за исключением воскресений), воздержание от мясной пищи (за исключением времени болезни и пребывания в пути, когда приходилось просить подаяние), молчание с вечерни до литургии 3-го часа следующего дня и ограничение словесного общения до необходимого минимума в другое время суток.
Ну, и про памятник из человечков - он посвящён местному развлечению под названием кастельерс. Испанцы действительно любят делать на всяких карнавалах живые пирамиды – делай раз, делай два, барабан на шею и маши красным флагом! Что-то мне это напоминает ))).
Не забывали город и римские императоры. Во времена Августа (Caius Julius Caesar Octavianus, 65 до н.э. –14 н.э.) в течение двух лет здесь находилась императорская ставка. Отсюда цезарю было удобнее руководить войной против местных племен кантабрийцев и астурийцев. А после административной реформы Августа Таррако превратился в столицу одной из самых крупных римских провинций — Тарраконской Испании (Hispania Tarraconensis), включавшей в себя почти всю центральную и северную части Пиренейского полуострова. В новом статусе город процветал. Были построены мощные оборонительные стены, храм Юпитера, резиденция императора, амфитеатр, акведук и два форума. В разной степени сохранности они дошли до нашего времени и сегодня образуют самый крупный во всей Испании единый архитектурный комплекс античных времен.
Первым на очереди был колониальный форум. Смотрители – два очаровательных старикана, явно нетрадиционной ориентации, любезно мне все показали, дали маленький планчик, очень извинялись, что только на английском. Ставка на посещение руин везде стандартная – 3.90 и фоткай сколько душе угодно.
Любопытно, что в Таррагоне было сразу два форума. Один — для обсуждения дел всей провинции (он как раз и находится около цирка). Второй предназначался для обсуждения дел города. Получается полный аналог нашей областной и городской думы.
Городской форум, на котором обсуждались дела самой Таррагоны — обычно его называют форумом колонии или муниципальным форумом, — располагается в полутора километрах от Старого города. На его территории сохранились остатки нескольких древних построек. Главная из них — базилика, построенная во времена Августа. От нее сохранились несколько колонн и неф. Здесь заседал местный сенат. Тут же проходили судебные заседания и решались административные вопросы. К базилике примыкает ещё одно любопытное сооружение — цистерна для водоснабжения близлежащих зданий.
Одну половину форума от другой отделяет улица Солер. Через нее прямо над движением перекинут мостик, соединяющий обе половины форума. На другой половине можно посмотреть развалины бывшего городского казначейства и главного храма колонии, посвященного Юпитеру, Юноне и Минерве. Рядом — сохранившийся с древних времен участок улицы, выложенный плиткой, и фрагменты жилого дома. В нем было три-четыре этажа, причем на нижнем этаже жили хозяева, а верхние сдавались внаем. Жилищный вопрос уже тогда стоял остро…
Остатки базилики.
Колонны все еще поддерживают тяжелое ничто.
Мостик над улицей Солер между частями форума.
Здесь был храм.
Вот так они и сейчас живут – смотрят на эти следы истории из окна, ездят под ними на мотороллерах, торгуют по углам древнего форума молодым чесноком и жгучим перцем.
Это все, что осталось от жилого дома. В тени его стен дремала кошка. Дом-призрак, но населенный домашними животными.
Это цистерна для стратегического запаса пресной воды.
Казначейство. Современным банкам в назидание - и это тоже пройдет.
Дорога в историю. По ее отполированным столетиями плитам можно уйти в вечность.
И только пушистые метелки неприхотливых растений будет трепать ветерок.
Средневековую Таррагону от современной отделяет традиционная для испанских городов рамбла — широкий бульвар, перпендикулярно спускающийся к морю. В Таррагоне их две — Старая (Rambla Vella) и Новая (Rambla Nuevo), они идут параллельно. На морском побережье Старая рамбла заканчивается большим бельведером. Его называют — «балкон Средиземноморья». С него действительно открывается красивый вид, правда, он разбавлен силуэтами портовых кранов, баржами и нефтеналивными цистернами. Хотя кому-то и такой индустриальный пейзаж может показаться красивым и романтичным. Им можно насладиться, сидя в одном из уличных кафе, заполонивших бельведер. Кстати, по примете, надо обязательно постучать по его железной ограде — на счастье. Все это мы показывали ранее. В кафе не сидела, ограничилась бутылкой ледяной воды, по ограде постучала, посмотрела в бинокль на панораму.
Под балконом находится одна из главных туристических достопримечательностей Таррагоны —амфитеатр. Здесь проходили гладиаторские бои и публичные казни, в том числе и первых христиан. Доподлинно известно, например, что 21 января 259 года здесь был казнен первый епископ Таррако, Фруктуозус (St. Fructuosus of Tarragona) вместе с дьяконами Авгурием (Augurius) и Евлогием (Eulogius), позже причисленные католической церковью к лику святых. В V веке, когда здесь заправляли уже христиане-вестготы, в честь мучеников на территории амфитеатра была построена небольшая базилика. Её развалины сохранились до наших дней.
От амфитеатра, уже параллельно морю и железной дороге, начинается улица Виа Августа. В древности здесь проходил римский тракт, ведущий из Кадиса в Рим. Сегодня, конечно, это современная заасфальтированная дорога, в которой ничто не выдает мощеную римскую улицу, тем не менее она проходит именно в том самом месте, где её проложили римляне. Кстати, если двигаться по Виа Августе в сторону Барселоны, то в 20 км от Таррагоны можно наткнуться на отлично сохранившуюся римскую арку. Её изображение служит одним из символов Таррагоны. Столько пройти у меня не получилось ))).
В начале Виа Августы стоит настоящая древнеримская статуя императора Августа. Но она не отсюда: её подарил своему испанскому единомышленнику Франсиско Франко (Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco Bahamonde, 1892–1975) сам Бенито Муссолини (Benito Amilcare Andrea Mussolini, 1883–1945), так сказать, как фашист фашисту.
Средневековая Таррагона окружена внушительной крепостной стеной. Первое каменное укрепление возвели здесь римляне в III–II веках до н.э. С тех времен сохранилось несколько башен — башня Архиепископа, башня Капельмейстера (она же Семинарская башня) и башня Минервы, названная так потому, что её украшал барельеф, изображающий богиню. До сих пор можно увидеть его фрагменты: ступни, тунику и щит с изображением волчьей головы. На башне Минервы, кстати, сохранилось ещё и несколько изображений человеческих голов. Ученые полагают, что римляне переняли у иберов традицию «украшать» стены головами убитых врагов — для устрашения. Однако римляне, как и полагается «цивилизованному народу», настоящие головы заменили скульптурными. С башней соседствуют и единственные из сохранившихся древних ворот — ворота Спасения.
В Средние века стены Таррагоны укреплялись и перестраивались — сегодня они достигают высоты 12 м, а их толщина доходит до 6 м. В те времена город сильно страдал от набегов пиратов, поэтому укреплялась преимущественно часть стены, обращенная к морю. А вот во время войны за испанское наследство (1701–1715 года) англичане, контролировавшие город, построили вторую крепостную стену. Британцы, уже тогда бывшие первыми на море, опасались атаки с суши, поэтому и укрепили противоположную морю часть крепости.
Сейчас между двумя крепостными стенами специально для туристов создан «археологический бульвар», по которому можно погулять, предварительно купив билет. Бульвар украшен английскими пушками, а на римской стене тут и там попадаются тавро каменотесов, поставлявших камни для строительства укреплений. В основном клейма состоят из узнаваемых букв латинского алфавита, но попадаются и иберийские — наверняка римляне задействовали в строительстве местное население.
«Археологический бульвар» огибает не всю крепость, а только северную её половину, дальнюю от моря. Впрочем южная часть стены сохранилась хуже — кое-где ее вовсе нет, а в других местах она встроена в стены более поздних зданий. Потом «археологический бульвар» неожиданно заканчивается неприметной дверцей, через которую можно выйти на верхние крепостные стены.
Сейчас на арену выйдут гладиаторы и, вскинув руку в римском приветсвии, крикнут: "Идущие на смерть приветсвуют тебя!"
А отсюда гнали на выход хищников.
Чей-то безголовый антик.
Две тени — Пилат и Павел.
Обогнув по полукругу старую Таррагону — сначала по крепостной стене, потом снаружи — я снова попала к «балкону Средиземноморья» и амфитеатру. Неподалеку от них находятся развалины ещё одного места развлечения римлян. Вот уж что-что, а отдыхать они умели. Речь идет о цирке, построенном при императоре Домициане (Titus Flavius Domitianus, 51–96). Говорят, что он вмещал 30 тыс. зрителей. И это притом, что все население Таррако в то время не превышало 40 тыс. Здесь проходили гонки на колесницах — двухлошадных бигах и четырехлошадных квадригах. Их возницы были очень популярны, как современные пилоты «Формулы - 1».
Правда, разобраться в том, что это именно цирк, не так просто — никакой арены не сохранилось, от нее остался только заросший котлован. Зато сохранился фасад. Самое же интересное — остались пространства под трибунами, служившие в древности раздевалками и магазинчиками. Теперь это темные полуподземелья с таинственными переходами и закутками. Сверху сочится вода, образуя лужи...
Я оказалась здесь в компании с группой местных школьников, приведенных на экскурсию учительницей. Школьники откровенно скучали, разглядывая немые развалины, но в кулуарах цирка оживились и принялись носиться по коридорам, оглашая их воплями, помноженными на эхо. Учительница была в шоке. Детей и студентов таскают сюда ежечасно – и совсем малышей, и великовозрастных оболтусов. При мне молодая училка усадила их всех полукругом на остатки скамеек цирка, раздала листы бумаги и велела рисовать, кто чем вдохновится.
К цирку примыкают остатки форума, возведенного по приказу императора Веспасиана (Titus Flavius Vespasianus, 9–79) в 73 году.
Форум провинции представлял собой, как и сейчас, площадь, окруженную постройками, в которых располагались административные учреждения. Здесь собирались представители муниципий (муниципалитетов) и колоний провинции. Здесь же был табулярий — архив для хранения документов. Сейчас вместо скучной администрации эти постройки занимают симпатичные кафе. Сохранилась и одна из галерей форума, в Средние века там хранили зерно.
Рядом с форумом и цирком находится ещё одно любопытное здание — Дворец Пилата, или Эль Преторио. В древнеримские времена здесь действительно жил местный прокуратор. Но евангельский Понтий Пилат (Pontius Pilatus, ум. после 36) не имеет к дворцу никакого отношения. Это название возникло в раннем средневековье. Позже здесь располагалась резиденция Арагонских королей. С XVII-го до первой половины ХХ века Эль Преторио служил местной тюрьмой. Сейчас здесь оборудован музей. А неподалеку — часовня, построенная в XIII веке на месте, где по легенде проповедовал апостол Павел, будто бы посетивший Таррако в 63 году.
На брандмауэре изображено, как должен был выглядеть цирк в начале времен.
В центре старой Таррагоны возвышается его главная постройка — кафедральный собор, к которому ведет широкая красивая лестница. Собор был возведен на месте одной из самых древних церквей Испании, датируемой 382 годом.
Строительство собора началось в 1194 году и шло около полутора веков. За это время романская эпоха в архитектуре сменилась готической, поэтому в соборе можно встретить элементы двух стилей. Так, у собора два разных портала. Они объединенены огромной розой — круглым окном, символизирующим колесо Фортуны.
Собор славится своими скульптурами. Туристам особенно нравятся два изображения архангела Михаила, попирающего чертей с высунутыми языками. Но главной достопримечательностью считается заалтарный житийный образ святой Фёклы работы скульптора Пере Жоана (Pere Joan, начало XVI века). Фекла почитается таррагонцами как покровительница города. Её культ возник в 1321 году, когда из далекой Армении в Таррагону привезли руку святой. День поминовения Феклы (23 сентября) — главный праздник Таррагоны. Он отмечается буйным карнавалом.
Запрестольный образ святой Фёклы. Но в середине не она, а Богородица.
Святая первомученица равноапостольная Фекла (Текла) родилась в городе Иконии. Она была дочерью знатных и богатых родителей и отличалась необыкновенной красотой. В 18 лет ее обручили знатному юноше. Услышав проповедь святого апостола Павла о Спасителе, святая Фекла всем сердцем возлюбила Господа Иисуса Христа и твердо решила не вступать в брак и посвятить свою жизнь Евангельской проповеди. Мать святой Феклы воспротивилась намерению дочери и принуждала ее выйти замуж за обрученного ей жениха. Обручник святой Феклы пожаловался правителю города на апостола Павла, обвиняя его в том, что он отвратил от него невесту. Правитель заключил святого апостола в темницу. Святая Фекла ночью тайно убежала из дома, подкупила тюремных стражей, отдав им все свои золотые украшения, и проникла к узнику в темницу. Три дня она сидела у ног апостола, внимая его отеческим наставлениям. Исчезновение Феклы обнаружилось, и повсюду были разосланы слуги на поиски пропавшей. Наконец, ее нашли в тюрьме и насильно привели домой. Суд приговорил апостола Павла к изгнанию из города. Святую Феклу вновь долго убеждали согласиться на брак, но она не изменила своего решения. Ни слезы матери, ни гнев ее, ни угрозы правителя не смогли отлучить святую Феклу от любви к Небесному Жениху - Господу Иисусу Христу. Ее мать в исступлении потребовала от судьи смертного приговора непокорной дочери, и святая Фекла была приговорена к сожжению. Святая мученица бестрепетно взошла на костер и перекрестилась. В этот момент ей явился Спаситель, благословляя на предстоящий подвиг, и неизреченная радость наполнила ее святую душу. Высоко взвилось пламя костра, ореолом окружило мученицу и не коснулось ее. Грянул гром, и сильный ливень с градом погасил костер. Мучители в страхе разбежались. Святая Фекла, хранимая Господом, покинула город и с помощью одного юноши-христианина отыскала апостола Павла. Святой апостол и его спутники, среди которых был и святой апостол Варнава, укрывались в пещере недалеко от города, усердно молясь, чтобы Господь укрепил святую Феклу в страданиях. Вместе с ними святая Фекла прошла с проповедью Евангелия до Антиохии. В этом городе она подверглась преследованиям некоего сановника Александра, пленившегося ее красотой. Святая Фекла отвергла его предложение вступить в брак и как христианка была осуждена на смерть. Дважды на нее выпускали голодных зверей, но они не трогали святую деву, покорно ложились у ее ног и лизали их. Во всех истязаниях святая мученица Промыслом Божиим сохранялась невредимой. Наконец, ее привязали к двум быкам и стали гнать их в разные стороны раскаленными прутьями, но крепкие веревки разорвались, как паутина, и быки разбежались, а святая Фекла осталась невредимой. Народ возопил: "Велик Бог христианский!" Сам правитель устрашился, уразумев наконец, что святую мученицу хранит Всесильный Бог, Которому она служит. Он повелел отпустить Феклу, рабу Божию, на свободу. По благословению апостола Павла, Святая Фекла поселилась в пустынных окрестностях Селевкии Исаврийской и прожила там долгие годы, непрестанно проповедуя Слово Божие, исцеляя больных молитвой. Многих язычников святая Фекла обратила ко Христу; Церковь достойно именует ее равноапостольной. Даже языческого жреца, посягнувшего на ее чистоту, она, наказав за дерзость, привела ко святому Крещению. Не раз враг рода человеческого пытался погубить святую Феклу через ослепленных грехом людей, но сила Божия всегда хранила верную рабу Христову. Когда святая Фекла была уже 90-летней старицей, на нее ополчились языческие волхвы за то, что она безвозмездно лечила больных. Они не могли постичь, что святая врачует болезни силой благодати Христовой, и полагали, что ей особо покровительствует богиня-девственница Артемида. Из зависти к святой Фекле они подослали к ней наемников, чтобы осквернить святую. Когда преследователи были уже совсем близко, святая Фекла возопила о помощи ко Христу Спасителю, и расступилась гора, и сокрыла святую деву, невесту Христову. Так предала душу Господу святая Фекла. Святая Церковь прославляет "первострадальную" Феклу как "жен славу, наставницу страдальцев, отверзшую всем мучения пути". Издревле ей посвящалось много храмов, один из которых был построен в Царьграде святым равноапостольным Константином (память 21 мая). Имя святой первомученицы равноапостольной Феклы, молитвенницы о всех подвизающихся, поминается при пострижении женщин в монашество.
А ещё можно добавить, что некоторые из пятнадцати колоколов, венчающих колокольню собора — самые древние в Европе. Например, колокол Асумпта был отлит в 1313 году, а колокол Фруктуоза — в 1314-м.
Вот внутренний дворик собора (в фонтане плавают золотые рыбки).
Крыши, колокола, стираное белье.
Окинув прощальным, полным сожаления и надежды на возвращения, взглядом панораму Таррагоны, я уехала на полюбившемся мне автобусе обратно в отель, где меня ждал незабываемый вечер танца фламенко. Две пары немолодых уже людей отжигали так, что многим молодым спортсменам фору дадут. Кастаньеты, веера, черные, расшитые алыми розами шали - еще один символ Каталонии, юбки, руки, ноги отбивающие чечетку, все сливалось в едином, захватывающем ритме. Это буйство было устроено прямо под окнами нашего номера. Заснять не пыталась - ночь и слишком стремительные движения превратили бы это зрелище в вихрь смазанных пятен.
Итак, продолжаем наше затяжное повествование.
читать дальшеИспания напрочь убила желание путешествовать по ней на автомобиле – у них совершенно грабительские залоги за аренду. Кстати, за номер тоже попросили залог 100 евро или номер банковской карты ( ! ) Бред!!! И еще - масштабы воровства на пляжах, да и просто на улицах просто катастрофические. Нас запугали так, что я сумку привязывала к себе ))). А чтобы местные кавалеры не одолевали свистом и призывными движениями бедер, я закутывалась с головы до пят в огромный шелковый платок и надевала огромные солнечные очки, на манер мусульманских матрон. Действовало. Правда, немного странновато выглядели при этом драные джинсовые шорты, не скрывающие задницы ))) .
Поэтому купив туристический проездной ( так поезка 2.90, а по карточке 1.80 – пустячок, а приятно ) проехались мы на общественном транспорте. Вполне комфортабельном - кондиционер, мягкие кресла, информационные табло – были бы у нас такие автобусы – ездила бы на них в Питере. Первый заезд был осуществлен в понедельник, понятно, что все культурные объекты оказались закрыты – музейный день, мать его. Ладно, повторим попытку в среду. Поехала одна – у остальных жесткий опохмел. Римское наследие завораживает своими развалинами. Как говорит один мой знакомый – сколько же римляне развалили по все Европе. Ага, еще по Африке и по Азии ))).
Подарок от современного Рима.
В эпоху Древнего мира Таррагона была столицей одной из самых крупных римских провинций — Тарраконской Испании. После крушения Римской империи город захватывали мавры, норманны и англичане… Следы этого бурного прошлого сейчас приносят неплохие дивиденды за счет туризма.
Сначала пара слов вдогонку предыдущему посту. Выяснила, что в красивом здании колледжа раньше был монастырь Кармелитов. Ну, это как раз традиционно – учебные заведения в стенах духовных. Орден был основан в середине XII века. Учредителем ордена считается крестоносец Бертольд Калабрийский. Устав очень строгий - кармелиты должны были жить в отдельных кельях, постоянно молиться, соблюдать строгие посты, в том числе полностью отказаться от мяса, а также значительное время проводить в полном молчании. Главная цель монашеской жизни кармелитов, согласно уставу, составленному Альбертом Иерусалимским, - соединение с Богом в неустанной молитве. Устав предписывает кармелитам, помимо соблюдения трех монашеских обетов, обязательный труд, каждодневный пост в период с торжества Воздвижения Креста Господня (14 сентября) до Пасхи (за исключением воскресений), воздержание от мясной пищи (за исключением времени болезни и пребывания в пути, когда приходилось просить подаяние), молчание с вечерни до литургии 3-го часа следующего дня и ограничение словесного общения до необходимого минимума в другое время суток.
Ну, и про памятник из человечков - он посвящён местному развлечению под названием кастельерс. Испанцы действительно любят делать на всяких карнавалах живые пирамиды – делай раз, делай два, барабан на шею и маши красным флагом! Что-то мне это напоминает ))).
Не забывали город и римские императоры. Во времена Августа (Caius Julius Caesar Octavianus, 65 до н.э. –14 н.э.) в течение двух лет здесь находилась императорская ставка. Отсюда цезарю было удобнее руководить войной против местных племен кантабрийцев и астурийцев. А после административной реформы Августа Таррако превратился в столицу одной из самых крупных римских провинций — Тарраконской Испании (Hispania Tarraconensis), включавшей в себя почти всю центральную и северную части Пиренейского полуострова. В новом статусе город процветал. Были построены мощные оборонительные стены, храм Юпитера, резиденция императора, амфитеатр, акведук и два форума. В разной степени сохранности они дошли до нашего времени и сегодня образуют самый крупный во всей Испании единый архитектурный комплекс античных времен.
Первым на очереди был колониальный форум. Смотрители – два очаровательных старикана, явно нетрадиционной ориентации, любезно мне все показали, дали маленький планчик, очень извинялись, что только на английском. Ставка на посещение руин везде стандартная – 3.90 и фоткай сколько душе угодно.
Любопытно, что в Таррагоне было сразу два форума. Один — для обсуждения дел всей провинции (он как раз и находится около цирка). Второй предназначался для обсуждения дел города. Получается полный аналог нашей областной и городской думы.
Городской форум, на котором обсуждались дела самой Таррагоны — обычно его называют форумом колонии или муниципальным форумом, — располагается в полутора километрах от Старого города. На его территории сохранились остатки нескольких древних построек. Главная из них — базилика, построенная во времена Августа. От нее сохранились несколько колонн и неф. Здесь заседал местный сенат. Тут же проходили судебные заседания и решались административные вопросы. К базилике примыкает ещё одно любопытное сооружение — цистерна для водоснабжения близлежащих зданий.
Одну половину форума от другой отделяет улица Солер. Через нее прямо над движением перекинут мостик, соединяющий обе половины форума. На другой половине можно посмотреть развалины бывшего городского казначейства и главного храма колонии, посвященного Юпитеру, Юноне и Минерве. Рядом — сохранившийся с древних времен участок улицы, выложенный плиткой, и фрагменты жилого дома. В нем было три-четыре этажа, причем на нижнем этаже жили хозяева, а верхние сдавались внаем. Жилищный вопрос уже тогда стоял остро…
Остатки базилики.
Колонны все еще поддерживают тяжелое ничто.
Мостик над улицей Солер между частями форума.
Здесь был храм.
Вот так они и сейчас живут – смотрят на эти следы истории из окна, ездят под ними на мотороллерах, торгуют по углам древнего форума молодым чесноком и жгучим перцем.
Это все, что осталось от жилого дома. В тени его стен дремала кошка. Дом-призрак, но населенный домашними животными.
Это цистерна для стратегического запаса пресной воды.
Казначейство. Современным банкам в назидание - и это тоже пройдет.
Дорога в историю. По ее отполированным столетиями плитам можно уйти в вечность.
И только пушистые метелки неприхотливых растений будет трепать ветерок.
Средневековую Таррагону от современной отделяет традиционная для испанских городов рамбла — широкий бульвар, перпендикулярно спускающийся к морю. В Таррагоне их две — Старая (Rambla Vella) и Новая (Rambla Nuevo), они идут параллельно. На морском побережье Старая рамбла заканчивается большим бельведером. Его называют — «балкон Средиземноморья». С него действительно открывается красивый вид, правда, он разбавлен силуэтами портовых кранов, баржами и нефтеналивными цистернами. Хотя кому-то и такой индустриальный пейзаж может показаться красивым и романтичным. Им можно насладиться, сидя в одном из уличных кафе, заполонивших бельведер. Кстати, по примете, надо обязательно постучать по его железной ограде — на счастье. Все это мы показывали ранее. В кафе не сидела, ограничилась бутылкой ледяной воды, по ограде постучала, посмотрела в бинокль на панораму.
Под балконом находится одна из главных туристических достопримечательностей Таррагоны —амфитеатр. Здесь проходили гладиаторские бои и публичные казни, в том числе и первых христиан. Доподлинно известно, например, что 21 января 259 года здесь был казнен первый епископ Таррако, Фруктуозус (St. Fructuosus of Tarragona) вместе с дьяконами Авгурием (Augurius) и Евлогием (Eulogius), позже причисленные католической церковью к лику святых. В V веке, когда здесь заправляли уже христиане-вестготы, в честь мучеников на территории амфитеатра была построена небольшая базилика. Её развалины сохранились до наших дней.
От амфитеатра, уже параллельно морю и железной дороге, начинается улица Виа Августа. В древности здесь проходил римский тракт, ведущий из Кадиса в Рим. Сегодня, конечно, это современная заасфальтированная дорога, в которой ничто не выдает мощеную римскую улицу, тем не менее она проходит именно в том самом месте, где её проложили римляне. Кстати, если двигаться по Виа Августе в сторону Барселоны, то в 20 км от Таррагоны можно наткнуться на отлично сохранившуюся римскую арку. Её изображение служит одним из символов Таррагоны. Столько пройти у меня не получилось ))).
В начале Виа Августы стоит настоящая древнеримская статуя императора Августа. Но она не отсюда: её подарил своему испанскому единомышленнику Франсиско Франко (Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco Bahamonde, 1892–1975) сам Бенито Муссолини (Benito Amilcare Andrea Mussolini, 1883–1945), так сказать, как фашист фашисту.
Средневековая Таррагона окружена внушительной крепостной стеной. Первое каменное укрепление возвели здесь римляне в III–II веках до н.э. С тех времен сохранилось несколько башен — башня Архиепископа, башня Капельмейстера (она же Семинарская башня) и башня Минервы, названная так потому, что её украшал барельеф, изображающий богиню. До сих пор можно увидеть его фрагменты: ступни, тунику и щит с изображением волчьей головы. На башне Минервы, кстати, сохранилось ещё и несколько изображений человеческих голов. Ученые полагают, что римляне переняли у иберов традицию «украшать» стены головами убитых врагов — для устрашения. Однако римляне, как и полагается «цивилизованному народу», настоящие головы заменили скульптурными. С башней соседствуют и единственные из сохранившихся древних ворот — ворота Спасения.
В Средние века стены Таррагоны укреплялись и перестраивались — сегодня они достигают высоты 12 м, а их толщина доходит до 6 м. В те времена город сильно страдал от набегов пиратов, поэтому укреплялась преимущественно часть стены, обращенная к морю. А вот во время войны за испанское наследство (1701–1715 года) англичане, контролировавшие город, построили вторую крепостную стену. Британцы, уже тогда бывшие первыми на море, опасались атаки с суши, поэтому и укрепили противоположную морю часть крепости.
Сейчас между двумя крепостными стенами специально для туристов создан «археологический бульвар», по которому можно погулять, предварительно купив билет. Бульвар украшен английскими пушками, а на римской стене тут и там попадаются тавро каменотесов, поставлявших камни для строительства укреплений. В основном клейма состоят из узнаваемых букв латинского алфавита, но попадаются и иберийские — наверняка римляне задействовали в строительстве местное население.
«Археологический бульвар» огибает не всю крепость, а только северную её половину, дальнюю от моря. Впрочем южная часть стены сохранилась хуже — кое-где ее вовсе нет, а в других местах она встроена в стены более поздних зданий. Потом «археологический бульвар» неожиданно заканчивается неприметной дверцей, через которую можно выйти на верхние крепостные стены.
Сейчас на арену выйдут гладиаторы и, вскинув руку в римском приветсвии, крикнут: "Идущие на смерть приветсвуют тебя!"
А отсюда гнали на выход хищников.
Чей-то безголовый антик.
Две тени — Пилат и Павел.
Обогнув по полукругу старую Таррагону — сначала по крепостной стене, потом снаружи — я снова попала к «балкону Средиземноморья» и амфитеатру. Неподалеку от них находятся развалины ещё одного места развлечения римлян. Вот уж что-что, а отдыхать они умели. Речь идет о цирке, построенном при императоре Домициане (Titus Flavius Domitianus, 51–96). Говорят, что он вмещал 30 тыс. зрителей. И это притом, что все население Таррако в то время не превышало 40 тыс. Здесь проходили гонки на колесницах — двухлошадных бигах и четырехлошадных квадригах. Их возницы были очень популярны, как современные пилоты «Формулы - 1».
Правда, разобраться в том, что это именно цирк, не так просто — никакой арены не сохранилось, от нее остался только заросший котлован. Зато сохранился фасад. Самое же интересное — остались пространства под трибунами, служившие в древности раздевалками и магазинчиками. Теперь это темные полуподземелья с таинственными переходами и закутками. Сверху сочится вода, образуя лужи...
Я оказалась здесь в компании с группой местных школьников, приведенных на экскурсию учительницей. Школьники откровенно скучали, разглядывая немые развалины, но в кулуарах цирка оживились и принялись носиться по коридорам, оглашая их воплями, помноженными на эхо. Учительница была в шоке. Детей и студентов таскают сюда ежечасно – и совсем малышей, и великовозрастных оболтусов. При мне молодая училка усадила их всех полукругом на остатки скамеек цирка, раздала листы бумаги и велела рисовать, кто чем вдохновится.
К цирку примыкают остатки форума, возведенного по приказу императора Веспасиана (Titus Flavius Vespasianus, 9–79) в 73 году.
Форум провинции представлял собой, как и сейчас, площадь, окруженную постройками, в которых располагались административные учреждения. Здесь собирались представители муниципий (муниципалитетов) и колоний провинции. Здесь же был табулярий — архив для хранения документов. Сейчас вместо скучной администрации эти постройки занимают симпатичные кафе. Сохранилась и одна из галерей форума, в Средние века там хранили зерно.
Рядом с форумом и цирком находится ещё одно любопытное здание — Дворец Пилата, или Эль Преторио. В древнеримские времена здесь действительно жил местный прокуратор. Но евангельский Понтий Пилат (Pontius Pilatus, ум. после 36) не имеет к дворцу никакого отношения. Это название возникло в раннем средневековье. Позже здесь располагалась резиденция Арагонских королей. С XVII-го до первой половины ХХ века Эль Преторио служил местной тюрьмой. Сейчас здесь оборудован музей. А неподалеку — часовня, построенная в XIII веке на месте, где по легенде проповедовал апостол Павел, будто бы посетивший Таррако в 63 году.
На брандмауэре изображено, как должен был выглядеть цирк в начале времен.
В центре старой Таррагоны возвышается его главная постройка — кафедральный собор, к которому ведет широкая красивая лестница. Собор был возведен на месте одной из самых древних церквей Испании, датируемой 382 годом.
Строительство собора началось в 1194 году и шло около полутора веков. За это время романская эпоха в архитектуре сменилась готической, поэтому в соборе можно встретить элементы двух стилей. Так, у собора два разных портала. Они объединенены огромной розой — круглым окном, символизирующим колесо Фортуны.
Собор славится своими скульптурами. Туристам особенно нравятся два изображения архангела Михаила, попирающего чертей с высунутыми языками. Но главной достопримечательностью считается заалтарный житийный образ святой Фёклы работы скульптора Пере Жоана (Pere Joan, начало XVI века). Фекла почитается таррагонцами как покровительница города. Её культ возник в 1321 году, когда из далекой Армении в Таррагону привезли руку святой. День поминовения Феклы (23 сентября) — главный праздник Таррагоны. Он отмечается буйным карнавалом.
Запрестольный образ святой Фёклы. Но в середине не она, а Богородица.
Святая первомученица равноапостольная Фекла (Текла) родилась в городе Иконии. Она была дочерью знатных и богатых родителей и отличалась необыкновенной красотой. В 18 лет ее обручили знатному юноше. Услышав проповедь святого апостола Павла о Спасителе, святая Фекла всем сердцем возлюбила Господа Иисуса Христа и твердо решила не вступать в брак и посвятить свою жизнь Евангельской проповеди. Мать святой Феклы воспротивилась намерению дочери и принуждала ее выйти замуж за обрученного ей жениха. Обручник святой Феклы пожаловался правителю города на апостола Павла, обвиняя его в том, что он отвратил от него невесту. Правитель заключил святого апостола в темницу. Святая Фекла ночью тайно убежала из дома, подкупила тюремных стражей, отдав им все свои золотые украшения, и проникла к узнику в темницу. Три дня она сидела у ног апостола, внимая его отеческим наставлениям. Исчезновение Феклы обнаружилось, и повсюду были разосланы слуги на поиски пропавшей. Наконец, ее нашли в тюрьме и насильно привели домой. Суд приговорил апостола Павла к изгнанию из города. Святую Феклу вновь долго убеждали согласиться на брак, но она не изменила своего решения. Ни слезы матери, ни гнев ее, ни угрозы правителя не смогли отлучить святую Феклу от любви к Небесному Жениху - Господу Иисусу Христу. Ее мать в исступлении потребовала от судьи смертного приговора непокорной дочери, и святая Фекла была приговорена к сожжению. Святая мученица бестрепетно взошла на костер и перекрестилась. В этот момент ей явился Спаситель, благословляя на предстоящий подвиг, и неизреченная радость наполнила ее святую душу. Высоко взвилось пламя костра, ореолом окружило мученицу и не коснулось ее. Грянул гром, и сильный ливень с градом погасил костер. Мучители в страхе разбежались. Святая Фекла, хранимая Господом, покинула город и с помощью одного юноши-христианина отыскала апостола Павла. Святой апостол и его спутники, среди которых был и святой апостол Варнава, укрывались в пещере недалеко от города, усердно молясь, чтобы Господь укрепил святую Феклу в страданиях. Вместе с ними святая Фекла прошла с проповедью Евангелия до Антиохии. В этом городе она подверглась преследованиям некоего сановника Александра, пленившегося ее красотой. Святая Фекла отвергла его предложение вступить в брак и как христианка была осуждена на смерть. Дважды на нее выпускали голодных зверей, но они не трогали святую деву, покорно ложились у ее ног и лизали их. Во всех истязаниях святая мученица Промыслом Божиим сохранялась невредимой. Наконец, ее привязали к двум быкам и стали гнать их в разные стороны раскаленными прутьями, но крепкие веревки разорвались, как паутина, и быки разбежались, а святая Фекла осталась невредимой. Народ возопил: "Велик Бог христианский!" Сам правитель устрашился, уразумев наконец, что святую мученицу хранит Всесильный Бог, Которому она служит. Он повелел отпустить Феклу, рабу Божию, на свободу. По благословению апостола Павла, Святая Фекла поселилась в пустынных окрестностях Селевкии Исаврийской и прожила там долгие годы, непрестанно проповедуя Слово Божие, исцеляя больных молитвой. Многих язычников святая Фекла обратила ко Христу; Церковь достойно именует ее равноапостольной. Даже языческого жреца, посягнувшего на ее чистоту, она, наказав за дерзость, привела ко святому Крещению. Не раз враг рода человеческого пытался погубить святую Феклу через ослепленных грехом людей, но сила Божия всегда хранила верную рабу Христову. Когда святая Фекла была уже 90-летней старицей, на нее ополчились языческие волхвы за то, что она безвозмездно лечила больных. Они не могли постичь, что святая врачует болезни силой благодати Христовой, и полагали, что ей особо покровительствует богиня-девственница Артемида. Из зависти к святой Фекле они подослали к ней наемников, чтобы осквернить святую. Когда преследователи были уже совсем близко, святая Фекла возопила о помощи ко Христу Спасителю, и расступилась гора, и сокрыла святую деву, невесту Христову. Так предала душу Господу святая Фекла. Святая Церковь прославляет "первострадальную" Феклу как "жен славу, наставницу страдальцев, отверзшую всем мучения пути". Издревле ей посвящалось много храмов, один из которых был построен в Царьграде святым равноапостольным Константином (память 21 мая). Имя святой первомученицы равноапостольной Феклы, молитвенницы о всех подвизающихся, поминается при пострижении женщин в монашество.
А ещё можно добавить, что некоторые из пятнадцати колоколов, венчающих колокольню собора — самые древние в Европе. Например, колокол Асумпта был отлит в 1313 году, а колокол Фруктуоза — в 1314-м.
Вот внутренний дворик собора (в фонтане плавают золотые рыбки).
Крыши, колокола, стираное белье.
Окинув прощальным, полным сожаления и надежды на возвращения, взглядом панораму Таррагоны, я уехала на полюбившемся мне автобусе обратно в отель, где меня ждал незабываемый вечер танца фламенко. Две пары немолодых уже людей отжигали так, что многим молодым спортсменам фору дадут. Кастаньеты, веера, черные, расшитые алыми розами шали - еще один символ Каталонии, юбки, руки, ноги отбивающие чечетку, все сливалось в едином, захватывающем ритме. Это буйство было устроено прямо под окнами нашего номера. Заснять не пыталась - ночь и слишком стремительные движения превратили бы это зрелище в вихрь смазанных пятен.
@темы: Фотки не в тему, Отчет об особенностях национального отдыха!
-
-
20.07.2012 в 19:19Фонтан прелесть!))
-
-
20.07.2012 в 19:24Я уходить оттуда не хотела! Села на камешек, закрыла глаза и представляла себя в 1 веке н. э.
Фонтан прелесть! Он еще и журчит мелодично! И колокола отбивают каждый час какую-то простенькую, но очень красивую композицию.
-
-
20.07.2012 в 20:18-
-
20.07.2012 в 20:31-
-
20.07.2012 в 20:39-
-
20.07.2012 в 21:04-
-
22.07.2012 в 10:52-
-
22.07.2012 в 10:55-
-
22.07.2012 в 13:54-
-
22.09.2012 в 16:54